剧情介绍
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2015年克罗地亚影戏《太阳高照》以波黑战斗为布景而睁开，报告了产生在二十年间的三段恋爱故事，用内敛深奥的手法描画了千丝万缕的民族爱恨情仇。今天，行走在克罗地亚的城镇，看到的宛若惟有明朗妖娆的风景与澹泊平易的人文。相比萨拉热窝等波黑城市，这里少了些挥之不去的战斗影象。
克罗地亚观光固然要从亚得里亚海滨非常著名的游览胜地杜布罗夫尼克（dubrovnik）首先。
预约的民宿酒店在古城内部，因为出租车无法进来，因而拖着箱子，随着接踵而来的旅客一路涌入古城城门。
一条通衢大路，由灰白色大理石铺成，油亮亮的石板路上晃悠着光阴的光与影；路双方是高大的石头房屋，房屋之间是无数条幽邃局促的巷子，有细密的台阶通向高处远处；小巷与大路成垂直角度分列，要是从天上看，一定像是一副庞大的鱼骨。
天气渐暗，古城通体发放着和顺的光芒。踩在水汪汪的石板路上，宛若回到了中世纪。
杜布罗夫尼克确立于公元7世纪，与意大利半岛隔亚德里亚海相对。英国诗人拜伦称杜布罗夫尼克为“亚得里亚海的明珠”。
溜达古城中，萍水相逢的是俏丽的哥特式、文艺复原式和巴洛克式的教堂、修道院、宫殿和喷泉。
早晨，古城街道上尽是输送废品、运输食品的车辆。老城的险些每一个略微宽阔的角落，都被餐厅的椅子和阳伞占有。如许的场景在国内的古建筑内是无法想象的。
古城的小巷内有良多民宿堆栈，不少还标志着3星、4星，要是住在高处的堆栈，根基就意味着扛着行李爬山。
小广场上有个集市，本地人在售卖种种本地货。无花果干是地中海特产，一粒粒丰满滋润，咬一口，柔韧的果肉中藏着无数个甜蜜的“爆珠”。陈腐的雕塑悄然地俯瞰着热烈的集市，汗青与现世就在这里无缝衔接。
整年日照光阴250天的杜布罗夫尼克，白昼的太阳刺眼灼热。在这里，红与蓝被演绎到极致。
古城南侧海边有个悬崖咖啡店，一群来自美国的年轻男女在悬崖跳水。钴蓝色的海水中白帆点点，港口渡轮往来密集，但海水仍清晰见底。
特意选了黄昏时候登上古城墙，大片红砖屋顶泛出金血色，欧洲非常美大街尽陈眼底。在城墙顶上走一圈大概一个小时，城墙非常窄处仅一米宽。
晚霞把红房顶打得加倍俏丽，淋了雨的红砖泛出鲜亮的橙血色，一道彩虹跨越古城，天上地下，一片金红。
离开杜布罗夫尼克，乘坐大巴前去汗青名城斯普利特（split）。大巴对号入座，我走运地坐到了左侧靠窗。器械偏向的公路根基沿着亚德里亚海岸蜿蜒，蓝宝石色的海面散落着无数珍珠般的小岛。
巴尔干的远程客运根基运转靠得住，车况优越，旅客恬静守序。
因为波黑小镇涅姆斜插入克罗地亚南段，海岸公路被长大概20公里的“涅姆走廊”分开成两片面，司机和旅客要在“走廊”两头的边境港口划分接管搜检。一个女边防警员上车来，检验每人的护照。到我这里，只是扫了一眼护照封面，就挥手ok了。
中国路桥公司正在为克罗地亚制作一座跨海大桥，这座“梦之桥”建成后，就可使克罗地亚南端疆域相连，往后往来于杜布罗夫尼克就可免受边检畅行无阻。
普利特的戴克里先宫，是一座建于罗马时代的皇宫。虽已成一片废墟，残垣断壁之下也能看出当年的工程浩繁，高大绚丽。走入庞大的石头宫殿里，阴沉苦楚感劈面袭来。
不同于其余奇迹，这里的皇宫遗址不单单是一个游览景点，世界文明遗产以内，街市生活在井井有条中发放出活色生香。古皇宫的高大城墙之下，即是热火朝天、人流穿梭的环境趋势，昏暗惨重和鲜活俏丽就在数米以内息事宁人。陈腐的建筑群中开满了市肆、咖啡馆、餐馆和冰淇淋店，行人解放往来穿梭。住户在残楼断墙上晾晒的衣物为废墟平添了几分生机。
在这里，我彷佛陡然明白了杜布罗夫尼克古城中各处的餐厅和堆栈。这里的人并不锐意地去留存所谓完美的以前，理想与现实雷同，高雅与世俗融会，无声无臭，相伴发达而生。
教堂钟楼内，高高的石头台阶盘旋在幽暗逼仄的塔楼内。
海滨城市扎达尔（zadar）具备典范的小城气质。一条石板路的商业街，有几个教堂、市肆、面包房，人来人往，影子反照在光可鉴人的石板上。
扎达尔非常为人所知的即是它的海风琴了。建筑师奇思妙想造了一座海风琴，叮咚的琴声会随着波浪潮汐的变幻随机吹奏美妙的乐声。
视频配音均来自于现场原声
晚风中传来教堂悠久的钟声，男女老少或漫步或闲坐，在惺忪中守候夕阳时候。日子宛若变得慢了，长了。
扎达尔的晚餐非常令我难忘。公寓经管员保举的一家餐厅bruschetto ，就在海边大路上，下昼去订了位，非常火爆，9点前全满。咱们点了非常著名的墨鱼饭black risottos, 服无生保举了一种白色的海鱼粉饰着烧土豆。配上香气纯洁温柔的本地白葡萄酒。两道菜都非常甘旨，墨鱼饭没有西班牙海鲜饭的夹生，毫无腥气，满口生香。白鱼肉质脆嫩、土豆绵软浓香。美食老是能够减淡旅人对故乡味觉上的牵挂，说俗了即是“吃饱了，不想家”！
萨格勒布（zagreb）是此次巴尔干观光的非常后一站。
萨格勒布是克罗地亚共和国的都城和非常大的城市。作为一国之都，萨格勒布反倒不如亚得里亚海的明珠——杜布罗夫尼克那样著名遐迩。但有着“博物馆之城”美名的萨格勒布非常吸引我的，是它浓郁的城市人文。
圣马可教堂绚丽的马赛克屋顶让人想起克罗地亚国旗。教堂前的广场见证了一个个决意国度运气的环节时候。1918年，无数公众聚集在此，揭露克罗地亚正式离开奥匈帝国。1991年6月25日，揭露克罗地亚离开南斯拉夫同盟自力也在此。
萨格勒布有密集的博物馆、艺术厅和纪念故居。《落寞星球（lonely planet）》今年欧洲非常好观光目标地榜单上，居于榜首的恰是千年文艺古城萨格勒布。
在临街的窗前，市政厅广场，热烈的菜环境趋势、街边的咖啡座，看来往来往的电车，急忙而过的各色路人。
耶拉契奇总督广场周围密集了良多十八、十九世纪的巴洛克建筑，是萨格勒布非常荣华的商业街。
1930年开幕的多拉克菜环境趋势位于圣母弃世大教堂附近，堪称萨格勒布的“菜篮子”。这里满目是鲜活果蔬璀璨的色彩，气氛中填塞着水果和蔬菜的香味。
买花跟买菜同样平居、同样紧张。
萨格勒布的街头巷尾咖啡座各处开花，澹泊的生活气味，慢节拍的生活步骤与这里的文艺气味互相陪衬着，发放出迷人的魅力。
巴尔干观光中，有时机的时分，我老是扣问本地人有关以前的题目。宛若惟有如许，当今才是能够明白的。萨格勒布的司机50多岁，有一个上大学的女儿，儿子17岁。司机脾气豁达随和，爱语言。他主动提到南斯拉夫社会主义年月，说照旧以前好，每人有事情、有保证，而当今必要奋斗。
波黑内战的主体是三个同属于南斯拉夫人的塞尔维亚族、穆斯林族和克罗地亚族。与本地人谈天时我都问到了语言题目，对于塞尔维亚语、波斯尼亚语和克罗地亚语的迥异。从他们的回覆中我听出了猛烈的民族自负和自我认识。他们觉得固然语言类似，相互能听懂，就像英国英语和美国英语，但是，“咱们都有本人的语言”。
《太阳高照》非常后一幕是预示着有望的各处向阳。在无数个太阳高照以后，有望战斗会被逐步忘记，有望克罗地亚的明朗阳光能够溶解冤仇的冰河。
（本文全部图片由作者于2018年9月拍摄于克罗地亚）
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